Julio Cámara

Cascadas de Altuzarra (Santa Cruz del Valle Urbión) desde Refugio Zarcia.

10 octubre, 2023

Tipo de ruta: circular.
Distancia: 8,59 Kms.
Señalización: marcas de ruta local.
Dificultad técnica: moderada con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 3h-3.30 horas
Desnivel: 588 m
Altitud mínima: 1035 m
Altitud máxima: 1499 m

Reseña

La ruta de las Cascadas de Altuzarra, situadas a las faldas de los picos San Millán y Trigaza, es uno de los senderos más hermosos y recónditos de la Sierra de la Demanda, en su vertiente burgalesa. Su exuberante y extrema belleza la proporcionan las tres cascadas, junto con las rocas y piedras musgosas, y la gran cantidad de arroyos y riachuelos que corren por el lugar regando una riquísima flora en la que predominan las hayas, los fresnos y los acebos. El acceso más frecuente es el que parte del área recreativa de Zarcia, a unos 3 km del pueblo de Santa Cruz del Valle Urbión, y a unos 45 km de la capital burgalesa.

Siempre que haya abundancia de agua, la ruta es sorprendente, ya que nos obligará a cruzar el río una y otra vez y a refrescarnos o quizás mojarnos con una cierta frecuencia. Es también impresionante por las formas que dibuja el agua en sus tres cascadas y múltiples saltos del río, y porque el sendero asciende entre helechos, rocas y piedras cubiertas de musgo y originales raíces que sujetan los árboles junto al río. Si a ello añadimos las magníficas vistas de los picos Trigaza y San Millán, así como la preciosa vereda de bajada entre frondosas hayas y pinos, fácilmente podemos concluir que hemos recorrido un paraje excelente y único que nunca debes dejar de visitar.

Descripción del recorrido

Ver fotos y video del recorrido con Relive

Saliendo desde el área recreativa de Zarcia, vamos subiendo en paralelo a las aguas del río Urbión, que vamos dejando a la izquierda. Al llegar al cruce de Tres Aguas, lugar así denominado porque allí confluyen las aguas del río Urbión y de los arroyos Abanza y Ranguna, nos vamos a la derecha siguiendo la señalización de una flecha que nos indica «Senda de las Cascadas». Siendo conocedores de la zona, creemos que es más fácil y más atractivo subir la cascadas que bajarlas. Cruzamos una pasarela y empezamos a subir una vereda en zigzag que nos ayuda a superar el desnivel que hay hasta llegar a una especie de mirador natural con magníficas vistas del Pico San Millán. Otra pequeña subida y, entre pinos, bajamos al principio del barranco de Altuzarra, donde iniciamos nuestra gran aventura. Unas veces por una lado del arroyo de Altuzarra y otras por el otro, ayudados de nuestros bastones, avanzamos hasta la primera cascada: el Salto Chico, que rápidamente nos sorprende por el gran chorro que brota de las rocas y las paredes bellamente cubiertas de musgo. Otra pequeña y empinada subida de unos 600 metros y habremos llegado a la segunda cascada: el Salto Medio, que deposita sus aguas en una hermosa poza, en la que hacemos una larga parada para disfrutar del precioso entorno y darle a la fotografía. Ya hemos descansado y nos vamos a por la última cascada: el Salto Doble que, encontramos, 200 metros más arriba, enclavada en un pequeño circo rocoso de extraordinaria belleza. El lugar es espectacular. Tras un nuevo rito de fotos y video incluido, buscamos un cartel a la derecha que nos indica perfectamente la vereda que nos subirá hasta Majada Garrula.

Llegada la hora del descenso, nos vamos al otro lado de la majada, donde arranca una angosta y preciosa vereda que baja hasta el Barranco de Abanza. Cruzamos el arroyo por una pasarela, recién reformada pero con aspecto frágil, en cuyo final la senda da paso, poco a poco, a un amplio camino que nos llevará de regreso al Refugio Zarcia, nuestro punto de partida, donde damos por concluida esta intensa y maravillosa ruta.

Mapa y elevación

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Puntos de interés / Waypoints

Refugio y área recreativa Zarcia

Hablando del refugio, se trata de un pequeño caseto de piedra con chimenea, situado en la explanada en la que hemos de aparcar, en el que podemos pernoctar si fuera necesario. No está en muy buenas condiciones, pero puede servirnos para una emergencia. A unos 100 metros, está el área recreativa, que es un espacio natural perfectamente conservado con mesas, asador y espacio para aparcar.

Las cascadas: Salto Chico,Salto Medio y Doble Salto

Situados en la vertiente septentrional de la Sierra de San Millán, en el interior de un frondoso y sombrío hayedo, los tres saltos de agua: el Chico (12 m), el Medio (18 m) y el Doble Salto (34 m) se ubican en un profundo y hermoso barranco, recorrido por el arroyo Altuzarra que da nombre a esta hondonada. En torno a las cascadas crecen peculiares y múltiples especies de helechos; también es frecuente ver musgos y líquenes que se extienden sobre las rocas o las cortezas de los árboles. En las pozas en las que descargan sus aguas las cascadas, puede sorprendernos la presencia de algún tritón.

Majada Garrula (1510 m)

Majada Garrula es un alto en el que vemos varios vestigios que corroboran que estamos en una zona de pastoreo. La choza que vemos al fondo era el albergue de los pastores que recogían el ganado ovino en estas majadas. También sabemos que estas zonas de pastos eran alquiladas por la trashumancia en las épocas de verano. Desde esta pradera, tenemos unas bellas vistas de los de los Picos Trigaza, Zapatera y San Millán.

Barranco de Abanza.

También conocido como Esquizago, Abanza es un magnífico bosque lleno de escorrentías y arroyos que dan vida a grandes ejemplares de haya y fresno. Va paralelo al barranco de Altuzarra, mencionado anteriormente en la descripción de las cascadas, y desciende directamente desde la cara sur de la Sierra de San Millán. En épocas de deshielo, cuando el caudal es enorme, el lugar es espectacular.

Avisos y recomendaciones

La ruta ofrece bastante dificultad en épocas de mucho agua, ya que hay que cruzar el arroyo constantemente. En épocas de nieve, el tramo de subida a la tercera cascada es peligroso y hay que ir con mucho cuidado.
La señal en el recorrido de las cascadas es casi inexistente y podemos tener problemas de conexión u errores en las grabaciones y en el seguimiento de los tracks.
Es recomendable llevar un buen calzado impermeable y adecuado para trepar en algunos tramos, y dos buenos bastones para el equilibrio. Hemos de tener mucho cuidado con las piedras y las maderas húmedas, ya que suelen ser muy resbaladizas y peligrosas.

Más información en los siguientes enlaces:

http://www.santacruzdelvalleurbion.es/rutas

Sierra de Urbión: Picos Muñalba, Tres Provincias, Camperón, Peñas Claras y Muela del Urbión desde Castroviejo por Cueva Serena.

19 septiembre, 2023

Tipos de ruta: circular.
Señalización: marcas de PRC al inicio e hitos en el medio. Balizada desde la Muela hasta su fin.
Distancia: 17, 990 Km.
Dificultad: Moderada con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 5.30h-6 horas.
Desnivel: 900 m.
Altitud mínima: 1511 m
Altitud máxima: 2229 m

Reseña

La Sierra de Urbión, espacio de gran belleza natural, que ofrece múltiples opciones para practicar el senderismo y los deportes de montaña, alberga un paisaje de cumbres, lagunas y pueblos que son auténticos cobijos de paz. Está situada en el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, en la Comarca de Pinares de Soria, entre las comunidades de La Rioja y Castilla y León, dividiendo las tres provincias que lo limitan: Soria, Burgos y La Rioja. Esta formada por cumbres importantes tales como Muñalba (2073m) Zorraquín o Zurraquín (2091m), Pico Tres Provincias (2049m), Picacho El Camperón (2101 m), Peñas Claras o Peñas Blancas (2168 m) y la Muela del Urbión (2228 ms), que es la cima más alta de esta sierra y de la provincia de Soria. Estas altas y escarpadas montañas, que esconden el nacimiento del río Duero, están rodeadas de preciosas lagunas de origen glaciar tales como la Muñalba, la Negra, la Helada, la Larga, la de Urbión y la Oruga.

Sabedores de que las cimas de la Sierra de Urbión son una de las mejores formas de contemplar de cerca la belleza y el encanto de toda esta zona, iniciamos nuestra ruta en lo más alto, en el precioso paraje de Castroviejo, localizado a 42 kms de Salas de los Infantes y 58 de la capital de Soria. La realizamos con el objetivo de subir a cinco «dosmiles» de esta mítica cordillera: Muñalba, Tres Provincias, Camperón, Peñas Claras y Muela del Urbión, y disfrutar de los exuberantes paisajes típicos de la montaña mediterránea ibérica, de varias de las preciosas lagunas citadas, y de la abundante flora , fauna y arroyos bravíos que adornan estas tierras castellanas y riojanas.

Aunque el recorrido es largo y el desnivel grande (900m), la ruta es bastante cómoda en la mayoría de sus tramos. Es bellísima y, en ella, vas a encontrar todo lo que puedes esperar de un largo e ideal paseo por la naturaleza: impresionantes parajes, paisajes idílicos, lagunas con encanto, bravos arroyos, preciosos pastizales, coloridos bosques, abundante agua etc… . En resumen, que reúne todos los alicientes necesarios para disfrutar de un día inolvidable compartiendo naturaleza, aventura y amistad.

Descripción del recorrido.

Ver video en 3D con Relive

Salimos desde el evocador lugar de Castroviejo, una especie de ciudad encantada en la que podemos ver grandes rocas moldeadas por la acción de la naturaleza y un moderno mirador, instalado recientemente. Bajamos por la carretera que va a Duruelo y, a unos 400 metros, nos vamos por la derecha para ascender hasta Cueva Serena (Km 0.8). Su preciosa cascada suelta abundante chorro, circunstancia que aprovechamos, pues es una estampa poco habitual. Seguimos subiendo y pasamos junto a la vía ferrata “Cuerda la Graja” (km 1.3), lugar muy frecuentado por senderistas y aficionados a los clavos, los pasamanos, las cadenas, los puentes colgantes y las tirolinas. Seguimos ganando altura por un sendero bien señalizado con marcas de PRC (blancas y amarillas) hasta el Raso de Cespedilla, que pone fin a la señalización. A partir de aquí, ascendemos tomando como referencia varios hitos sueltos que nos conducen, por un campo a través bastante limpio y claro, hasta las proximidades del Pico Muñalba (2079m). Atravesando una zona rocosa, llegamos a la cima (Km 3,7). Quedamos extasiados de la panorámica que puede verse en un radio de 360 grados, ya que alcanza con claridad los picos del Cabeza Herrera, Peña Triguera, la Muela del Urbión, y , más al fondo de la cara norte, San Lorenzo y San Millán. Tras una larga estancia para inmortalizar el lugar con innumerables videos y fotos, descendemos por el siguiente collado y cogemos una nueva subida que nos deja en el Tres Provincias (2049m / km 6,8), donde, como el propio nombre indica, se unen las provincias de Burgos, Soria y La Rioja. Un nuevo descenso y nos vamos acercando a los tres techos de la Sierra de Urbión: El Camperón (2101 m / km 8,9), Peñas Claras/Blancas (2168 / km 9,8) y la Muela del Urbión (2228 / km 11,4). Con sorpresa vemos que, en un día despejado, pueden distinguirse los Picos de Europa y el Pirineo Navarro al fondo. Fotos de rigor, e iniciamos el descenso por la GR-14 hacia el nacedero del río Duero que encontramos a unos 400 metros en el valle que se desliza hacia el Oeste del Urbión en dirección a Duruelo. Emociona un cartel rememorando a Gerardo Diego. Parada en una bella cascada, y siguiendo con atención y precaución el mal estado del GR-14 o Senda del Duero llegamos al refugio del Bunker. A partir de aquí, tomamos un camino forestal que nos baja hasta la Fuente del Berro, donde vemos otro refugio y una fuente natural. Continuamos descendiendo y pronto llegamos a la carretera asfaltada que nos dejará en nuestro punto de partida.
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Mapa y elevación

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Puntos de interés / Waypoints

Castroviejo.

Se trata de un rincón cargado de una belleza increíble. Es como una ciudad encantada y un jalón en la ruta. Está repleto de grandes rocas con formas muy originales, incluso caprichosas, que han sido esculpidas a lo largo de millones de años por la acción del agua y otros fenómenos atmosféricos que azotan la zona. Destaca, junto al mirador, un gran cañón rocoso con callejones y moles rocosas que pronto nos evocan otros lugares similares tales como la Serranía de Cuenca, la Ciudad Encantada de Monasterio de la Sierra o la Peña el Vaso de Quintanar de la Sierra, ambas en Burgos.

Dentro del enclave, llama la atención una moderna estructura de acero y madera tratada que nos sube hasta una plataforma: el Mirador de Roca Alta, desde la cual las vistas son impresionantes y muy impactantes. Se divisan bellas imágenes de los pueblos de Duruelo y Covaleda, de la Sierra de Urbión y de la Comarca de Pinares. Mirando alrededor, es difícil pensar en otro lugar que reúna una masa de pinos tan espectacular en tan sólo unos kilómetros a la redonda. En la entrada y junto al parking, hay una fuente natural con un agua riquísima y un área recreativa con mesas para comer. En verano, este espacio natural se convierte en un magnífico emplazamiento para que «Músicos en la Naturaleza» ofrezcan y ensalcen su música clásica en uno de los enclaves más bellos de Castilla y León.

Cascada de Cueva Serena.

Cueva Serena es de uno de los lugares más visitados por los senderistas y turistas que se acercan a Castroviejo. Se trata de una cueva, ubicada en la parte baja de las rocas donde se precipita el agua que cae desde lo alto. Suele tener chorro todo el año, pero es en invierno y en primavera cuando presenta mayor interés, ya que la cortina de agua es muy copiosa o , en días duros de invierno, puede aparecer helada y espectacular. En épocas de intenso calor, no es extraño ver al ganado refrescándose en sus aguas o refugiándose en la cueva para protegerse del sol.

Vía Ferrata «Cuerda la Graja».

De propiedad municipal (Duruelo de la Sierra), en perfecto estado de uso, ofrece dos recorridos, uno de iniciación y otro para mayores de 12 años experimentados. El primero es para principiantes y tiene unos 70 metros. El segundo es una variante más difícil que cuenta con varios puentes tibetanos, un puente nepalí, una pasarela y una tirolina de 164m. Para poder utilizar estas instalaciones es necesario reservar en la empresa concesionaria (Aventura Urbión, teléfono 617 37 10 69, email: info@aventuraurbion.com), o te expones a una multa de 400 euros.

Pico Muñalba (2079 m). Lagunas

Es la cima más alta de la Sierra de Neila y la tercera de la provincia de Burgos. Desde su cima puede verse la Nilsa Chica y dos pequeñas lagunas glaciares: Muñalba y la Oruga. De la primera nace el río Frío que tras cruzar por las Nilsas desciende hasta las proximidades de Neila para entregar sus aguas al río Najerilla. Desde su cima, en un día despejado, pueden otearse con mucha claridad impresionantes vistas en todo un círculo a la redonda, incluyendo los picos del Cabeza Herrera, Peña Triguera, El Camperón, Peñas Claras y la Muela del Urbión, y , más al fondo de la cara norte, San Lorenzo y el San Millán.

Pico Tres Provincias (2049 ms)

Formando parte de la sierra de Urbión, como el propio nombre indica, en su cima se unen las provincias de Burgos, Soria y La Rioja. Acercándose al borde de las rocas, además de varias de las cumbres ya mencionadas en Muñalba, también podemos ver la laguna de Muñalba. En su cima, hay una curiosa hacha haciendo de vértice.

Picacho del Camperón (2101 ms), Collado Tablas de la Ley (2083 ms) .

Para ver este picacho hay que seguir todo el cordal. Su mayor atractivo es una excepcional panorámica que se extiende sobre la Laguna de Urbión y el impresionante conjunto glaciar que lo acompaña. Merece mucho la pena acercarse a esta cumbre, ya que desde ella se divisan probablemente las mejores vistas de toda la ruta, destacando la Muela del Urbión, el farallón rocoso de Peñas Claras y abajo, la laguna de Urbión. Es curioso el piolet clavado en una roca simulando la espada de Excalibur. Entre esta cima y Peñas Claras, se encuentra el collado de las Tablas de la Ley, que también nos ofrece interesantes vistas de la Tierra de Cameros.

Peñas Claras (2166 ms).

Peñas Claras yacen muy próximas a la cumbre de la Muela del Urbión. Se trata de una meseta que ha sido erosionada por la acción del hielo glaciar y los vientos que la azotan, dando lugar a bellísimas formaciones rocosas que invitan a todo tipo de especulaciones, recordándonos a Castroviejo, a la Peña El Vaso de Quintanar y a la Ciudad Encantada de Monasterio de la Sierra. Desde su cumbre, que cae verticalmente hasta el valle, hay una preciosa vista del circo de la laguna de Urbión.

La Muela del Urbión (2228 ms)

La Muela del Urbión, asi denominada porque en su cumbre pueden verse dos salientes, es la cima más alta de la Sierra de Urbión. Hay magnificas rutas para coronarla desde diferentes puntos de los alrededores: Duruelo, Covaleda, Laguna Negra de Vinuessa etc…, Desde su atalaya, se puede disfrutar de la espectacularidad del entorno y de impresionantes vistas de la Demanda y de la Sierra de Neila. En la cima encontrarás una cruz, un belén, y originales disposiciones rocosas.

Nacedero del río Duero

En un pequeño hueco escondido en las rocas, apenas apreciable, situado en la vertiente meridional del Pico Urbión, en el municipio de Duruelo de la Sierra, a unos 2160 metros de altitud, se encuentra el origen del río más importante del noroeste de la Península Ibérica. Observando el humilde maantial que lo da vida, nada hace presagiar un largo viaje de casi 900 kilómetros hasta entregar sus abundantes aguas en el Océano Atlántico. Emociona leer en un cartel anclado en una roca los versos de Gerardo Diego dedicados a este río.

Refugio del Bunker

Este extraño y elemental refugio, con forma de depósito de agua, es el punto de partida para la mayoría de los senderistas que suben al Urbión siguiendo las marcas de la GR-14 o Sendero del Duero pintadas en los árboles. A su lado, encontramos un puente de madera sobre el río Peñas Blancas y un cartel informativo de la ruta.

Refugio y Fuente del Berro

En este lugar, encontraremos una fuente con un agua muy fresca y, junto a ella, un refugio que, antiguamente, era utilizado por los carreteros y rastreadores de madera para ataviar al ganado durante la actividad de la saca o primera corta de los troncos.

Recomendaciones

Esta agradable ruta es larga, tiene desniveles importantes y, salvo una pequeña trepada en la llegada a la Muela, no reviste especial dificultad técnica; no obstante, requiere tener una cierta experiencia montañera por el mal estado del suelo en algunos de sus tramos. Exige también estar muy atentos al track y a las condiciones atmosféricas en todo momento, ya que con niebla o mucha nieve es muy fácil desorientarse. Con nieve, tenemos que llevar crampones y piolet, estar acostumbrados a trepar y tener cuidado de no quedar atrapados en alguna de las múltiples grietas que hay en las rocas.

Por otro lado, os recordamos que es muy importante llevar abundante agua, ya que no encontramos ninguna fuente hasta el Refugio del Berro, casi al final de la etapa.

Más información en los siguientes enlaces:

Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra: http://www.duruelodelasierra.es/

https://es.wikipedia.org/wiki/Picos_de_Urbi%C3%B3n

Cañón del río Lobos: Senda de Gullurías, Ojo del Diablo, Ermita y Cueva de San Bartolomé, Colmenar de los Frailes desde Casa del Parque de Ucero (Soria)

28 agosto, 2023

Tipos de ruta: circular.
Señalización: marcas de PRC en una gran parte del recorrido.
Distancia: 12, 640 Km.
Dificultad: Fácil con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 3.30h – 4 horas.
Desnivel: 438 m.
Altitud mínima: 1.123 m
Altitud máxima: 956 m

Reseña

Esta senda toma su nombre de una pequeña ave, la Alondra Totovía, que en esta tierra es conocida como Gulluría, probablemente una eufonía del significante gulloría o calandria, pájaro perteneciente a la familia de los alaúdidos, con su plumaje de color pardo y tono terroso, que guarda un gran parecido con el que podemos ver corretear entre las sabinas de este bellísimo bosque. El recorrido, que avanza principalmente por la bien señalizada Senda de Gullurías, nos permite tener una perspectiva diferente y de altura del popular Parque Natural del Cañón del Río Lobos (declarado en 1985), y evita el tradicional paseo desde el nacimiento del río Ucero hasta la Ermita de San Bartolomé y la Cueva Grande, siempre masificado y, a veces, intransitable e intranquilo.

Nos salimos del recorrido oficial hacia el km 3,5 para visitar unas curiosas oquedades, próximas a la ermita y la cueva, y adentrarnos, muy brevemente, en la transitada senda del cañón. Hacer Gullurías y recorrer este kilómetro del Cañon del río Lobos hasta el Colmenar de los Frailes es suficiente para disfrutar, tranquilamente, de la gran obra que han ido tallando las aguas del río Lobos sobre las rocas calizas de este singular desfiladero a lo largo de millones de años. Un accidente geográfico que atrae a miles de senderistas, ansiosos de pasear por un espacio natural que, además de un paisaje de gran belleza, guarda en su interior un auténtico tesoro botánico: sabinas albares o enebros para los lugareños, pinos silvestres y pudios, variedad típica del cañón, quejigos, plantas aromáticas como el espliego y el romero, plantas acuáticas como los nenúfares o medicinales como las gayubas; y una abundante fauna, representada, principalmente, por las aves rapaces: buitres leonados, unas pocas águilas reales, algún alimoche, y otras especies perfectamente integradas en su dominio como jabalíes, ardillas, tejones y nutrias.

Pero la Senda de Gullurías y esta pequeña parte del Cañon del Río Lobos es mucho más que unos relieves caprichosos o una deslumbrante riqueza botánica y biológica; es contemplar, primero desde arriba y posteriormente desde las riberas de los dos ríos, los grandes cortados anidados por una gran multitud de aves rapaces y adornados de abundante vegetación en sus pendientes rocosas; es conocer la historia y muchas de las costumbres que tenían las gentes que habitaron estas tierras. El Castillo de Ucero que dejamos a nuestras espaldas al inicio de la ruta, la historia que guarda la Ermita de San Bartolomé, los restos arqueológicos en forma de concha que pisamos por el camino, las colmenas clásicas de tronco y las antiguas caleras son magníficos vestigios de tiempos pasados y de la cultura y formas de vida de diferentes civilizaciones que han habitado estas tierras.

El lugar no es exótico ni de difícil acceso. El inicio de la ruta se encuentra junto a la Casa del Parque Natural del Cañon del río Lobos, paraje natural enclavado entre las provincias de Soria y Burgos, en el término municipal de Ucero, a 50 kms de Salas de los Infantes y a 62 de la capital soriana. Tomes el camino que tomes o recorras el cañón en parte o en su totalidad, nunca olvides que estás transitando por un conjunto paisajístico único, que está considerado como uno de los lugares más bellos de nuestro país. ¡No te pierdas este singular espacio natural y, si quieres evitar masificaciones, Gullurías es una buena alternativa¡.

Descripción del recorrido.

Ver fotos y video en 3D con Relive

Tomando como modelo la sugerencia de nuestro amigo Raúl Peñaranda el Hontoriano, usuario «Senderos de la Comarca de Pinares», que propone hacer una extensión a la bien señalizada ruta del Sendero de Gullurías hasta la Ermita de San Bartolomé por la Senda del Calvario, salimos del Parking que hay en frente de la Casa del Parque Natural del Río Lobos, junto a la carretera SO-920. Bajo la atenta mirada del espectacular Castillo de Ucero, auténtica huella del poder medieval de la zona, vamos ascendiendo por una empinada cuesta y dejamos a la izquierda a Mónica, bella formación rocosa en la que suelen posarse los buitres leonados de la zona. Continuamos subiendo por el Barranco del Molino y , entre sabinas albares, llegamos a una calera, bien reconstruida y con amplia información sobre el proceso de elaboración, en estos pozos y a partir de la roca caliza, de la cal viva, antiguamente utilizada para blanquear las paredes de las casas.
Siguiendo las balizas que señalan perfectamente el camino, llegamos a una segunda calera, ésta en estado ruinoso. Sin hacer parada, perdidos en un impresionante silencio y en una hermosa paz, con multitud de buitres sobrevolando la zona, pasamos por un páramo, conocido como el Esplegar, y por varias vaguadas y, entre frondosas arboledas de enebros y pinos pudios, alcanzamos el Mirador de Gullurías. Tenemos unas maravillosas vistas de una pequeña parte del Cañon del río Lobos que no nos cansamos de fotografiar. Volvemos al Sendero de Gullurías y seguimos avanzando, ahora entre pinos silvestres y quejigos y con la presencia de algunas gayubas en las laderas, hasta un poco más adelante donde, haciendo caso omiso de las balizas del camino oficial, nos desviamos a la izquierda por un sendero que rodea el Monte Calvario y baja hasta la Ermita de San Bartolomé. Antes de llegar a la iglesia, hacemos dos paradas; una primera, para recorrer, con mucho cuidado, las bellas formaciones rocosas en las que se ubican una preciosa oquedad y el famoso Mirador de El Ojo del Diablo, desde el que tenemos unas magníficas vistas del sendero del Cañon del río Lobos. La segunda, en El Balconcillo junto a la ermita.
Ya en el templo, aprovechamos para visitarlo por dentro y nos acercamos a la Gran Cueva o Cueva de San Bartolomé. Regresamos al camino y nos vamos en dirección hacia el Puente de los Siete Ojos durante casi un kilómetro a ver, colgado sobre el acantilado, el hermoso Colmenar de los Frailes y los preciosos farallones y cantiles que lo protegen.
Desandamos el camino y volvemos sobre nuestros pasos hasta la ermita e iniciamos el camino de vuelta siguiendo una angosta senda que va por la parte derecha del río Lobos sin cruzar la pasarela. Por esta preciosa vereda, llegamos primero al Parking de Valdecea; después, al de Cueva Fría, y, finálmente, al paraje de Fuente Engómez, próximo al restaurante y al parking del Cañón del Río Lobos, teniendo que vadear varias veces el río por unas grandes rocas en forma de puente, bien dispuestas para cruzar el río por lugares seguros.
El resto del camino lo hacemos por la Senda del río Ucero, que nace en las proximidades del puente que cruza la carretera SO-920, Pasamos junto al camping y nos acercamos a nuestro punto de partida por la parte de atrás de la Casa del Parque.
En resumen, preciosa ruta con un paisaje único, de rica vegetación e impresionantes vistas de una buena parte de los acantilados del cañón del río Lobos que se han ido formando a lo largo de millones de años por la erosión fluvial y los fenómenos atmosféricos del agua, el hielo y el viento sobre las rocas. ¡Muy, muy recomendable!.

Mapa y elevación

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Puntos de interés.

Caleras

Eran una especie de hornos que servían para producir la cal, sustancia alcalina que, hasta tiempos recientes, ha sido utilizada como conglomerante o para blanquear y encalar las paredes de las casas y de otras construcciones. Como materia prima, se utilizaban las rocas calizas que pueden encontrarse fácilmente en la zona. Como muy bien explica el panel informativo que encontramos en la puerta de acceso «la piedra caliza se transforma por la acción del calor, para lo cual el horno alcanzaba temperaturas superiores a los 900ºC, dando lugar a la cal, base fundamental de la arquitectura tradicional».

Mirador de las Gullurías

Colgado de los acantilados que forman el cañón, este balcón natural nos ofrece una panorámica espectacular desde lo alto. Contemplamos, en primer plano, la tierra de Pinares de Soria y de Burgos y, al fondo, el Sistema Ibérico con las inconfundibles siluetas de la Sierras de Urbión y Cebollera. Con un poco de suerte, también se pueden observar parejas o manadas de aves rapaces posadas o aleteando en el cielo.

El Balconcillo del Diablo u Ojo del Diablo.

Es éste el lugar más mágico y espectacular de todo el recorrido. Se trata de una curiosa oquedad, en forma de ventana, desde la que podemos avistar una preciosa estampa del cañón; observar, con suerte, el majestuoso vuelo de las aves rapaces o identificar la senda que viene por el río desde el Puente de los Siete Ojos. A su lado, hay también otra preciosa oquedad, sin salida, que llama la atención por su original relieve.

Ermita de San Bartolomé de Ucero y la Cueva Grande

Son, sin lugar a dudas, los símbolos más distintivos del Cañón de río Lobos. Cargados de magia y de múltiples leyendas, son visita obligada en nuestro paso por este enigmático y místico entorno.

La ermita, también conocida como San Bartolo por los lugareños, data de la primera mitad del siglo XIII y fue construida en un estilo de transición entre el románico y el gótico sobre un cenobio anterior del que tan sólo se conserva la capilla. Situada en el Comunero de San Bartolomé (Herrera de Soria, Navafría y Ucero), en un punto equidistante de los dos extremos de nuestro país , el Cabo Creus y el Cabo Finisterre, y céntrico respecto a los principales bastiones de los templarios en la Península Ibérica, son varios los elementos que nos permiten relacionarla con la Orden de los Caballeros del Temple, que eran propietarios del convento de San Juan de Otero, hoy desaparecido , ubicado a apenas unos metros del majestuoso Castillo de Ucero. Entre estos elementos de identificación, hemos de destacar algunos canecillos y capiteles, el rosetón de seis corazones entrelazados, las estrellas invertidas de cinco puntas, la losa de la salud etc.., que tienen símbolos o referencias muy frecuentemente utilizadas por la orden templaria.

Por otro lado, la Gran Cueva o Cueva de San Bartolomé, espacio de culto a la diosa gran madre, es una gran oquedad de unos 100 metros de profundidad, separada de la ermita por un puente de madera y un río adornado con preciosos nenúfares. Desde su interior, en el que encontramos algunos restos de grabados rupestres de la Edad del Bronce hechos mediante incisiones en las rocas, puede observarse cómo las paredes de la entrada sirven para enmarcar la ermita en una estampa única.

Colmenar de los Frailes.

Estas colmenas o dujos, pertenecientes a la comunidad templaria, son un buen testimonio de que la apicultura siempre ha sido un importante recurso, no solo para los monjes, sino también para los habitantes de estas tierras. Las que aquí podemos contemplar están colocadas en los resaltes de las rocas de un acantilado. Son colmenas clásicas, hechas de troncos huecos de árboles, con algunos agujeros para permitir la entrada de las abejas, y con una losa de piedra sobre la madera haciendo de tapa.

Casa del Parque Natural del Cañon del río Lobos

Este magnífico edificio de piedra, que, en tiempos pasados, se utilizó como fábrica de papel y de chocolate, de batán o de molino tradicional, está situado a la salida del pueblo de Ucero. Sus tres plantas son un buen punto de información para programar una buena visita al Parque Natural, ya que nos proporcionan claras e importantes aclaraciones sobre la riqueza de este espacio natural. Una maqueta del cañón, una exposición permanente, ilustrándonos sobre los principales ambientes y ecosistemas del parque, una colección de animales disecados y una «micoteca» son sus atractivos más importantes. En el exterior, hay una balsa de pesca y un canal naturalizado para el aprendizaje y práctica del arte de la pesca.

Avisos y recomendaciones:

La ruta, salvo en el paraje del Ojo del Diablo, donde es fácil resbalar, no ofrece ninguna dificultad importante. El recorrido, bien señalizado, ha sido renovado y ya no es necesario ir por la carretera en ningún tramo. La propuesta de ampliar el sendero de Gullurías por la Ermita de San Bartolomé nos parece acertadísima y hace la ruta mucho más interesante y atractiva.
Es recomendable en cualquier época del año, pero es en la primavera y en otoño cuando mejor podemos disfrutar del colorido del paisaje y de la vegetación.

Más información en los siguientes enlaces:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_San_Bartolom%C3%A9_(Comunidad_de_Herrera_de_Soria,_Nafr%C3%ADa_de_Ucero_y_Ucero)

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-del-canon-del-rio-lobos

https://www.xn--caondelriolobos-zqb.com/

https://www.soriaestademoda

Cañón del Ebro: circular desde Valdelateja por Cortiguera (alternativa al puente hundido).

1 abril, 2023

Tipos de ruta: circular.
Señalización: algunas balizas.
Distancia: 11,42 Km.
Dificultad: Fácil con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 3 h – 3.30 horas.
Desnivel: 299 m.
Altitud mínima: 622 m
Altitud máxima: 849 m

Reseña

Recorrer este Cañón del Ebro es, sobre todo, disfrutar, poco a poco, de la gran obra que han ido tallando las aguas del caudaloso río Ebro sobre las rocas calizas de este singular desfiladero de más de 200 metros de alto a lo largo de millones de años. Un accidente geográfico que atrae a miles de senderistas ansiosos de pasear por un espacio natural que, además de un paisaje de gran belleza, guarda en su interior un auténtico tesoro botánico: encinas, quejigos, enebros, hayas, acebos… en la parte alta, chopos, sauces, alisos… junto al cauce del río, y una abundante fauna, representada, principalmente, por las aves rapaces: buitres leonados, alimoches, águilas perdiceras, halcones peregrinos… y, en la ribera del río, nutrias nadando en sus limpias y esmeraldas aguas. Pero el Cañón del Ebro es mucho que unos relieves caprichosos o una deslumbrante riqueza botánica y biológica; es visitar pequeños pueblos con pintorescas y acogedoras casas de piedra, como los dos por los que pasamos en esta ruta: Valdelateja y Cortiguera, pertenecientes al municipio del Valle de Sedano, o entrar en alguna de las cuevas de los cortados que forman esta impresionante garganta. El lugar no es exótico ni de difícil acceso. Se encuentra en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, en el noroeste de la provincia de Burgos, en la comarca de Páramos, a 65 kms de la capital.

Hacemos la ruta con objetivo de patear parte de la senda del Cañon del Ebro (PRC-BU-1), disfrutando de sus magníficas riberas y de los variados y bien conservados bosques de encinas, robles y hayas; contemplar, primero desde abajo y posteriormente desde el páramo, los grandes cortados anidados por una gran multitud de aves rapaces y adornados de abundante vegetación en sus pendientes rocosas. Conocer, de paso, un poco mejor el pueblo de Valdelateja y la bella y sorprendente reconstrucción que está sufriendo el otrora abandonado pueblo de Cortiguera.

Aunque la ruta solía alargarse hasta Pesquera, mientras no se reconstruya el puente sobre el río Ebro que había frente a la central eléctrica, tendremos que conformarnos con hacer esta interesante variante que , en modo alguno, desmerece al viejo recorrido. Sea por un itinerario o por otro, nunca olvides que estás transitando por un conjunto paisajístico único, que está considerado como uno de los lugares más bellos de nuestro país. ¡No te pierdas un espacio natural, que a nadie deja indiferente!.

Descripción del recorrido.

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Salimos del puente de Valdelateja, donde hay unos carteles explicativos, avisándonos que la pasarela esta hundida e indicándonos que hay una ruta alternativa que es la que hemos planificado realizar. Pasamos el puente y, en la iglesia, nos vamos por la izquierda para tomar la senda del Cañon del Ebro que va por la margen derecha del río hasta llegar al puente que hace unos años destruyó un torrente de agua. Como no se puede cruzar, continuamos por esta misma orilla hasta encontrar una angosta vereda -recientemente señalizada y habilitada-, que nos sube, por una empinada cuesta, hasta lo más alto del cañón, desde donde tenemos unas magníficas vistas de los cortados, del cañón y del Pico del Águila al otro lado del río. Vemos también una pequeña bandada de rapaces sobrevolando los cantiles. Tras recuperar fuerzas, sorteamos una finca por la parte derecha y salimos a un camino llano que nos lleva hasta Cortiguera. Lo callejeamos de un lado a otro y, tras una interesante y minuciosa visita, desandamos 1 km aproximadamente y nos vamos ahora por el páramo en dirección a Valdelateja. Una nueva parada en el Mirador del Ebro, donde tenemos otras preciosas vistas del cañón, del meandro del río y de la comunidad de aves rapaces que habitan este maravilloso enclave natural. Volvemos al camino y , casi sin darnos cuenta, estamos descendiendo por el GR-99 que, zigzagueando, nos baja hasta las proximidades de Valdelateja. En una intersección de caminos, existe la alternativa de ir directamente al punto de partida o desviarse por el camino de la izquierda que sube al despoblado de Siero, a Castrosiero, antiguo yacimiento arqueológico de época visigótica, y a una alta meseta en la que hay una pequeña ermita visigoda de color rojizo, posiblemente del siglo VIII, dedicada a las Santas Elena y Centola, y unos pocos restos de un viejo castillo que acreditan la existencia de un castro en sus inmediaciones.
Por haber estado previamente en la ermita, en esta ocasión optamos por regresar al pueblo, pero Castrosiero es una alternativa muy interesante si aún nos quedan fuerzas para ascender a esta altiplanicie. Gozaremos de una espectacular vista del cañón que forman los ríos Rudrón y Ebro.

Mapa y elevación

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Puntos de interés.

Valdelateja.

Encontramos esta tranquila y preciosa localidad en el fondo del valle del Rudrón, asentada sobre tierras del Cretácico Superior, en un maravilloso enclave en el que el río Rudrón entrega sus aguas a su hermano mayor, el Ebro. Dentro de su casco histórico, sobresalen sus pintorescas casas de piedra y, sobre todas ellas, el elemento más importante del patrimonio arquitectónico de esta localidad: una iglesia, dedicada a Santa Eulalia, que fuera ampliada en el siglo XX sobre una pequeña ermita de origen gótico. En sus proximidades, además de la ermita y de los yacimientos visigóticos ya mencionados, hay un viejo balneario de aguas curativas que data de finales del siglo XIX. Como dato curioso, un lugareño nos contó que el pueblo no tiene cementerio y que sus gentes son enterradas en Siero, pueblo de gran importancia histórica -fue cabeza de un alfoz castellano desde el siglo X hasta que fuera desplazado por Sedano-, situado a unos 600 metros del pueblo en la ladera del peñasco en el que se encuentra la Ermita de las Santas Centola y Elena, el cual quedó despoblado en el año 1914, cuando sus dos últimos habitantes se bajaron a vivir a Valdelateja. Desde luego, el pueblo invita a una vida tranquila, en armonía con la naturaleza, por lo que es un sitio ideal para descansar o vivir en una profunda paz.

Cortiguera

Colgado de los acantilados que forman el cañón, abandonado durante décadas, este interesante pueblo alberga todavía ruinas de edificios y casas blasonadas -algunos de ellos conservan las fechas de su construcción-, que dan fe de que esta localidad gozó de una gran prosperidad en los siglos XVI, XVII y XVIII. Con pena, puede observarse que su iglesia de estilo gótico tardío está en completo estado de ruina e invadida por la vegetación. Con agrado, también puede observarse que algunas de sus casas están siendo reconstruidas de forma elegante y fiel a la arquitectura tradicional de la zona. Como curiosidad, esta pequeña aldea inspiró a Miguel Delibes su famosa novela, posteriormente llevada con gran éxito al cine, El Disputado voto del Seño Cayo.

Avisos y recomendaciones

La ruta no ofrece ninguna dificultad. Apenas alcanza los 300 metros de desnivel positivo y los 500 metros de nivel acumulado, por lo que es muy apta para excursiones con niños y mayores. Es fácil de seguir y muy recomendable tanto si , en su final, se va directamente al pueblo como si se sube a Castrosiero.

En espera de que se vuelva a poner la pasarela que cruzaba el río Ebro, ésta es la mejor opción para recorrer una buena parte del cañón.

Más información en los siguientes enlaces:

http://www.valledesedano.org/

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sedano

Ruta por el cañón del Ebro entre Valdelateja y Pesquera siguiendo el PRC-BU 1

Pinilla de los Barruecos: sendero de Fuentes del río Lobos y Camino del Pinarito.

10 marzo, 2023

Tipos de ruta: circular.
Señalización: balizas y marcas locales y de PRC
Distancia: 7,04 Km.
Dificultad: Fácil con exigencia baja.
Duración aproximada de la ruta: 2 h – 2.30 horas.
Desnivel: 193 m.
Altitud mínima: 1059 m
Altitud máxima: 1157 m

Reseña

Sosegada y tranquila, rodeada de un inmenso bosque de pinos, robles y algunas sabinas, Pinilla de los Barruecos, es una villa que se significa, sobre todo, por sus características formaciones rocosas, que, además de dar nombre al pueblo -pinilla=peña diminuta con una pequeña torre de vigilancia, barruecos/berruecos=conjunto de peñascos que emergen desde el suelo-, lo adornan y protegen de los vientos y del frío serrano; se distingue, asimismo, por ser una villa que conserva fielmente varias casonas con sus típicas chimeneas cónicas o encestadas, y por seguir manteniendo algunas viejas tradiciones que lo identifican y lo definen. Sobresalen el canto de las Marzas y su rito más popular, la Pinga del Mayo. Es un multitudinario y tradicional espectáculo en el que se observa como las gentes del pueblo, el 1 de mayo, ponen en pie un pino de gran longitud utilizando un viejo carro carretero. Cuna de buenos pelotaris, el juego de pelota a mano es otro de los aspectos que hace popular entre los comarcanos a este bonito pueblo, situado en la Comarca de la Sierra de la Demanda pero más típico de Pinares, a unos 11 kms de Salas de los Infantes y a 66 de Burgos.

Hacemos la ruta con el triple objetivo de conocer un poco mejor la villa de Pinilla de los Barruecos, recorrer un pequeño tramo del Sendero de Fuentes del Río Lobos PRC-BU 223, que se inicia en esta localidad burgalesa para regresar al mismo después de atravesar las poblaciones de La Gallega, Rabanera del Pinar, Mamolar y Gete, pedanía de Pinilla, y dar un paseo por el precioso paraje de El Pinarito, uno de los lugares preferidos por los pinillenses para darse un buen paseo.

Aunque la ruta puede y suele alargarse hasta Mamolar, hoy hemos elegido este recorrido más fácil para hacerla asequible a todos los públicos y , sobre todo, a los niños. Está balizada y tiene buena señalización con marcas de ruta local y de PRC. En resumen, una ruta muy recomendable para relajarse en familia y meterse de lleno en plena naturaleza.

Descripción del recorrido.

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Guiados por las marcas de PRC que señalan el sendero de Fuentes del río Lobos, iniciamos la ruta en la plaza mayor de Pinilla de los Barruecos. Ascendemos hasta un amplio camino forestal y , muy pronto, subimos a un precioso mirador natural, desde el que tenemos unas magníficas vistas del pueblo de Pinilla y de varias formaciones rocosas. Volvemos al camino principal y nos introducimos en un gran bosque de sabinas albares, que se mezcla en bella armonía con algunos pinos sueltos. La abandonamos hacia el kilómetro 4 para bajar al denominado Camino del Pinarito, bien señalizado con marcas azules de ruta local. Llama la atención la extraordinaria belleza del sendero y del pinar. Lo coronamos en la Ermita de San Roque, desde donde tenemos bonitas vistas tanto de Pinilla como de los peñascos que lo rodean. Antes de terminar, una vuelta al pueblo para admirar varios elementos rústicos y una visita a la interesante iglesia renacentista.

Mapa y elevación

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Ermita de San Roque.

Se trata de una construcción sencilla, sin apenas valor arquitectónico pues no presenta ningún estilo definido; no obstante, cuenta con el aprecio y veneración de todos los pinillenses. El día 16 de agosto, festividad de San Roque, las cuadrillas de familias y amigos se reúnen para cenar en sus alrededores. Tras el festín, entonan cánticos populares dedicados al Santo y marchan para la plaza del pueblo donde continúan la fiesta con una animada verbena.

El Mirador

Uno de los atractivos que tiene Pinilla es subir a a esta atalaya natural y descubrir, desde la ladera del balcón natural hasta el horizonte, una panorámica espectacular de todas las cumbres y sistemas montañosos que tenemos enfrente. De noroeste a sureste, vemos primero el cercano Cuerno de Gete, peña de roca caliza que tapa ligeramente las dos montañas más solemnes de este lado occidental: la Peña de Carazo/Villanueva y la Peña San Carlos. En la lejanía, un cartel informativo nos anima a buscar las cumbres del Mencilla, Trigaza, San Millán, el Alto de Haedillo, la Campiña etc… y, en la parte este, dos de los picos más emblemáticos de las Sierras de Neila y Urbión: Muñalba y la Muela de Urbión. Abajo, como protegiendo el pueblo de los fríos vientos del norte, los pequeños escarpados y el famoso «Peñuco» que brota del suelo y dibuja en el aire una hermosa figura libre a la imaginación del visitante para asemejarla a algo real o mágico. Y en medio de todo ello, un paisaje suave con la silueta de pequeños pueblos, una rica masa forestal de sabinares, pinares y robledales y extensas praderas y dehesas con escaso ganado, por cierto.

El casco urbano

Además de la ermita de San Roque y las típicas casas serranas con chimenea cónica ya mencionadas, Pinilla cuenta, en su casco urbano, con innumerables monumentos arquitectónicos de interés, destacando, entre todos, su iglesia de estilo renacentista dedicada a San Cristóbal. En su interior, guarda cinco interesantes retablos clasicistas y una pila bautismal románica. En el exterior del templo, es curiosa la escalera que sube hasta el campanario, además de su torre rectangular con sus dos campanas y un campanillo. Merecen también una visita la Ermita de San Miguel y su mirador, las escuelas viejas, ahora en desuso, el lavadero, el frontón viejo, símbolo de la vieja afición de sus convecinos a la pelota vasca, y un cobertizo con diferentes elementos tradicionales tales como un potro de herrar, un carro de carretero, una diminuta fragua etc…

Avisos y recomendaciones

La ruta no ofrece ninguna dificultad. Apenas alcanza los 200 metros de nivel acumulado, por lo que es muy apta para excursiones con niños, mayores y discapacitados.

Si se dispone de tiempo, es muy recomendable hacer una visita al pueblo de Gete, perteneciente a Pinilla de los Barruecos, donde recientemente varias peñas han sido documentadas como altares de la Edad del Hierro, en los que los celtas ofrecían sacrificios y celebraban sus ritos paganos.

Más información en los siguientes enlaces:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pinilla_de_los_Barruecos

https://pinilladelosbarruecos.es/inicio

https://www.pinilladelosbarruecos.es/sendero-de-fuentes-de-rio-lobos

Camino de Santiago (Etapa 1): de Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) a Orreaga/Roncesvalles.

27 febrero, 2023

Tipos de ruta: lineal
Señalización: muy buena.
Distancia: 24,50 Km.
Dificultad: difícil con exigencia media
Duración aproximada de la ruta: 6.30 horas.
Desnivel: 577 m.
Altitud mínima: 161 m
Altitud máxima: 1.432m

Reseña

Hacer el Camino de Santiago por el Camino Francés o, en otras palabras, recorrer la ruta más antigua y frecuentada de Europa, es, entre muchas otras cosas, andar casi 800 kms pendientes de innumerables flechas amarillas, superar un reto personal, descubrir la diversidad de España, tanto a nivel cultural como natural y patrimonial, gozar de la naturaleza recorriendo parajes cargados de bellos paisajes, contemplar grandiosos e impresionantes monumentos, rezar si es que vamos motivados por el sentimiento del espíritu jacobeo y hemos optado por un viaje espiritual, degustar deliciosas comidas, visitar un montón de pueblos y ciudades cargados de historia y de sorprendentes leyendas, disfrutar de la agradable compañía de tus compañeros de ruta o de gente muy diferente que vamos encontrando por el camino. Todo un legado de cosas que, bien sea como vivencia espiritual, una promesa o, simplemente, una experiencia cultural más, bien merece la pena experimentar en algún momento de tu vida.

Enmarcada en nuestro grupo de «Otras rutas singulares», el inicio de la ruta está localizado en la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port (San Juan de Pie de Puerto), en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania. Capital de la Baja Navarra, toma su nombre por encontrarse al pie del puerto de Roncesvalles. Caminar de Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) a Orreaga/Roncesvalles son palabras mayores si no estás acostumbrado a andar y a subir cimas. Se trata de una de las etapas más duras del Camino, ya que hay que superar un desnivel positivo de unos 1350m. Lo más razonable es renunciar a ella y empezar en Roncesvalles si no se tiene una buena forma física. Si se opta por empezar en Francia, opción que recomendamos, el esfuerzo bien merece la pena, ya que la recompensa es grande: visitar la histórica localidad de Saint Jean Pied de Port, una de las más bellas del Camino, disfrutar de espectaculares vistas de los Pirineos Atlánticos, quedarse extasiado en el impresionante bosque de hayas de Irati y darse el placer de atravesar de Francia a España por el mismo camino que lo hiciera Napoleón. ¡Todos los alicientes de una ruta con verdadero encanto!. Eso sí, no olvides que, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, esta ruta alta del camino esta cerrada y es obligatorio desviarse por Valcarlos, alternativa que resta mucha emoción y satisfacción a esta primera etapa.

Descripción del recorrido

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Tras tomar un suculento desayuno que nos ayude a superar la dureza de la etapa, salimos, de noche, de la Rue d´Espagne, que atravesamos en su totalidad, hasta llegar a una señal que nos indica el inicio del Camino hacia Santiago de Compostela. Siguiendo el trazado de la GR-65, vamos ascendiendo, de forma constante y con alguna rampa dura, por una pista forestal asfaltada que nos lleva hasta el albergue de peregrinos Refuge Orisson. Nada más abandonarlo, nos cruzamos con un rebaño de ovejas de raza Latxa, una de las más primitivas de la clase ovina española. A ambos lados del camino, vemos numerosas caballos y potros que pastan inmutables a los peregrinos y al terrible viento que nos toca sufrir. Cuatro kilómetros después de Orisson, en lo alto de una cresta rocosa avistamos la talla de la Virgen de Biakorri. Llegados a un gran hito de piedras, Croix Thihault, con la inscripción Roncevaux Orreaga, iniciamos la subida en dirección al Monte Leitzarateca y al Collado de Bentarte. Llegamos a la Foncaide de Roland /Fuente de Rolando (km 16,4), donde puede verse el mojón que indica la frontera entre Francia y España. Desde aquí, atravesando un frondoso y espeluznante bosque de hayas, con inmensos montones de hojarasca que vamos apartando a nuestro paso, alcanzamos un pequeño y bonito refugio de piedra, Izandorre (km 18,8) . Nueva subida, ahora sobre un suelo pedregoso, para coronar el punto más alto de la etapa, el Collado Lepoeder (1432 m / km 20,5). A partir de aquí, iniciamos un pronunciado descenso que, entre una nueva selva de hayas de unos tres kilómetros, desemboca en Orreaga/Roncesvalles, donde damos por finalizada esta primera etapa.

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Puntos de interés / Waypoints

Saint Jean Pied de Port / San Juan a Pie de Puerto (Francia)

Ubicado a tan solo 8 kms de la frontera con España, se ha convertido en una parada favorita y visita obligatoria, tanto para los peregrinos que llegan del norte y hacen su último descanso en Francia antes de partir hacia Santiago de Compostela, como para los que inician aquí su ruta jacobea. Y es que Saint Jean Pied de Port es mucho más que un punto de partida del Camino de Santiago Francés. Este pueblo medieval está catalogado como uno de los más bonitos de Francia. No olvides, por lo tanto, reservar la tarde anterior para subir a las murallas a obtener una magnífica panorámica del pueblo, o dar un buen paseo por su casco antiguo recorriendo sus calles más emblemáticas: Rue de Citadelle, arteria de la villa revestida con preciosos adoquines y dotada de un bonito centro de recepción de peregrinos en el número 39 de la calle; Rue de Espagne, en la que impactan los bellos ejemplares de casas típicas de la arquitectura tradicional vasca (fachadas con vigas de madera de colores y esquinas de piedra tallada) etc… Recuerda, también, que Saint Jean Pied de Port luce magníficas puertas adosadas a sus murallas: Porte de Saint Jacques / Puerta de Santiago, Patrimonio de la Humanidad desde 1998; Porte de Notre-Dame, seguramente la más impresionante de todo el conjunto monumental dando paso al Puente Viejo desde el que podemos contemplar uno de los rincones más bellos de la localidad; Porte de Espagne y Puerta de Navarra o del Mercado. Tiene, asimismo, junto al río Nive, una magnífica iglesia gótica del siglo XII, en honor a la Asunción de la Virgen, que es considerada el edificio gótico más representativo del País Vasco Francés, y conserva una ciudadela o fortificación del siglo XVII que fue símbolo de la defensa de las fronteras de Francia con España. En resumen, una pequeña localidad con un gran conjunto monumental, fácil de ver por encontrarse, en su mayor parte, reunido en torno a la calle principal que une las puertas de Santiago y de España, que recomendamos tanto si vamos a hacer el camino como si nos apetece tener unas vacaciones tranquilas.

Refuge Orisson o Refugio Auberge Orisson.

Es una gran casa rústica situada a unos 7,5 kms de la salida. Es un lugar ideal para descansar antes de ascender los puertos de Bentarte y Lépoéder. También es un sitio perfecto para hacer una escala nocturna y afrontar esta dura etapa en dos días. El refugio es muy cómodo, tiene chimenea y, sobre todo, una riquísima cocina hecha con una gran variedad de productos de la tierra. En sus alrededores es frecuente ver pastando a diferente tipo de ganado lanar, caballar y, curiosamente, ganado porcino. Si queremos reservar, hay que tener en cuenta que suele cerrar sus puertas desde el 15 de octubre al 1 de abril.

Virgen de Biakorri o d’Orisson

A unos 12 km de Saint-Jean-Pied-de-Port y a unos 13 antes de llegar a Roncesvalles, se llega a una zona llana donde aparece, como de forma celestial, la Virgen de Biakorri, imagen mariana de gran devoción entre los pastores y peregrinos que, según la tradición oral, fue traída desde Lourdes por los propios pastores. Desde este lugar, se puede disfrutar de unas vistas impresionantes.

Croix de Thibault o Cruz de Urdanarre

Situada junto a un gran hito de piedras, adornadas con motivos jacobeos, y a una altura de 1230 metros sobre el nivel del mar, la cruz de Thibault ha sido recientemente construida para señalar la senda que, abandonando la ruta de Napoleón, nos va a conducir por un camino de hierba hacia el Collado de Bentarte y la Fuente de Rolando. Aparece adornada de múltiples objetos y franjas con los colores del camino que van dejando los peregrinos. En su base puede leerse una inscripción que en castellano significa: «Yo soy el camino».

Foncaide de Roland (Fuente de Rolando).

Se localiza en Col de Bentarte, en la ladera del pico Leizaratheka (1409 m). Es otra de las paradas obligatorias de la etapa, sobre todo para degustar su rica agua y hacer un último descanso antes de lanzarse a coronar el punto más elevado de la etapa: el Collado Lepoeder. Una gran piedra al pie del sendero, con la señal del Camino de Santiago y la palabra Navarra/Nafarroa, nos indica que estamos cruzando la frontera a España.

Bosque o Selva de Irati

La Selva de Irati toma su nombre del río que fluye por el valle en el que está situado este majestuoso bosque. Es un lugar ideal para sentir la naturaleza y contemplar el esplendor de las hayas en un entorno único. Catalogado como el segundo bosque de hayas más grande Europa, gracias al buen hacer de sus habitantes que explotan con mimo y cuidan con mucho cariño este espacio natural, presenta un estado de conservación envidiable.

Collado Lepoeder (1432m)

Ya en territorio español, muy cerca de Roncesvalles y tan solo separados por un barranco (Changoa), el Collado de Lepoeder es el punto más alto en el paso del Camino por Navarra. Se dice que algunos peregrinos, que viven el camino como una experiencia religiosa trascendente, comentan que coronar este monte produce la sensación de estar acercándose por fin al cielo después de un largo y duro viaje caminando. Algunos historiados consideran que fue éste y no el Puerto de Roncesvalles el lugar donde tuvo lugar la batalla en la que los vascones, con el lanzamiento de rocas y dardos, vencieron, en el año 778, al ejército de Carlomagno. Éste estaba comandado por el francés Roland, famoso militar cuyas gestas fueron recogidas en la primera obra documentada de la literatura francesa: el poema épico o cantar de gesta de La Chanson de Roland (Canción de Rolando).

Orreaga / Roncesvalles.

Este precioso municipio, de apenas una veintena de habitantes, destaca por los edificios y varias comunidades de religiosos y voluntarios que acogen y atienden a los peregrinos a su paso o en su punto de partida hacia Santiago de Compostela. Su magnífica situación estratégica, ha convertido a esta villa en puerta de entrada a nuestro país de pueblos invasores tales como los celtas, vándalos, godos etc…, o de salida, ya que fue el recorrido que Carlomagno hizo hacia Francia después de haber sido derrotado en Zaragoza y de haber destruido completamente Pamplona, la capital de los vascones. En su retirada, éstos le asestaron una humillante derrota en los montes de Roncesvalles.

Roncesvalles es historia, pero, sobre todo, es un lugar monumental. Se respira «medievo» cuando uno recorre esas escasas calles cubiertas de emblemáticos edificios y casas de peregrinos. La Capilla de Sancti Spiritus (siglo XII), también conocida como Silo de Carlomagno porque allí fueron enterrados los soldados caídos en sus contiendas con los vascones, la Iglesia de Santiago o de los Peregrinos (iglesia gótica del siglo XII), y la Colegiata de Santa María (siglo XIII), bello ejemplo del gótico que Sancho el Fuerte mandó construir para descansar eternamente, son los monumentos más representativos de esta villa singular.

Avisos y recomendaciones

Además de la información citada anteriormente sobre la obligatoriedad de hacer el trayecto por Valcarlos entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, lo que resta mucho interés a esta primera etapa, has de tener en cuenta que se trata de una de las etapas más duras del Camino, ya que hay que superar un desnivel de unos 1350m. Lo más razonable es renunciar a ella y empezar en Roncesvalles si no se tiene una buena forma física. Si se opta por empezar en Francia, opción que ya te hemos recomendado en nuestra reseña, puede ser una buena prueba para medir las fuerzas para el resto del camino. y comprobar que estás preparado adecuadamente. No es broma, algunos peregrinos han fallecido en esta etapa. Por el contrario, si estás físicamente bien, no te pierdas este paso por los Pirineos. Te arrepentirás muchas veces de no haberlo hecho desde Francia.

En otoño, es importante llevar ropa de abrigo, un cortavientos y un chubasquero, ya que la lluvia y el viento suelen aparecer con bastante frecuencia. En verano, generalmente hace bastante calor, por lo que no debemos olvidar llevar mucha agua. Abstenerse de hacerla en invierno, si no tenemos experiencia y equipo adecuado para avanzar por la nieve. Para evitar la niebla y hacerla menos dura, mejor tomar la variante de Valcarlos.

Más información en los siguientes enlaces

https://www.gronze.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Pie_de_Puerto

https://www.en-pays-basque.fr/

https://es.wikipedia.org/wiki/Roncesvalles

https://caminodesantiago.consumer.es/

Benasque, Anciles y Cerler. Circular.

25 enero, 2023

Tipos de ruta: circular
Señalización: muy buena.
Distancia: 11,07 Km.
Dificultad: fácil con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 4 horas.
Desnivel: 446 m.
Altitud mínima: 1.078 m
Altitud máxima: 1.525 m

Reseña

Hablar de Benasque es citar el centro neurálgico y municipio más importante de las 26 localidades y 7 municipios que conforman el valle al que este maravilloso pueblo da su nombre, y al que también se le conoce como «Valle Escondido». Es muy conocido, porque, dentro de los límites de su territorio, están dos de las grandes valores de esta comarca de Ribagorza: el Parque Natural de Posets-Madaleta y los Glaciares Pirenaicos, así como las cimas más altas del Pirineo, destacando el Aneto (3404m) y el Posets o Punta de Llardana con sus 3.369m de altitud. Pero Benasque no sólo es famoso por sus atracciones paisajísticas y naturales. La vida tradicional de sus gentes, su peculiar habla: el patués, las pequeñas aldeas llenas de encanto que lo rodean, las pistas de esquí de Cerler, la belleza de sus edificios, perfectamente reconstruidos después de su destrucción en la guerra civil, su rica gastronomía y su magnífica situación para desplazarse desde allí a descubrir las innumerables maravillas y múltiples parajes naturales que esconde este rincón del pirineo aragonés, lo convierten en un destino de obligada y recomendable visita.

La ruta que proponemos es, sin ninguna duda, una de las más bellas de todo el valle. Recorre las poblaciones de Benasque con sus dos pedanías de Anciles y Cerler, y se localiza en la comarca de La Ribagorza, en el corazón del Pirineo Aragonés, a 143 kms de Huesca, Aragón. Nos acercamos a hacerla con la finalidad de descubrir todos los bienes naturales de la zona; de paso, hacer un recorrido por la historia de Benasque y pasear por unos pueblos que mantienen perfectamente el sabor de los aldeas típicas del pirineo aragonés: Anciles, pueblo medieval, bien conservado, con numerosas casas señoriales, y Cerler, con un magnífico casco antiguo y unas modernas pistas de esquí.

¡Busca unos días y visita la zona!. Quedarás encantado e impresionado por la gran concentración de montañas que rodean Benasque. Siguiendo este track, pasearás entre barrancos, cascadas, preciosos bosques de quejigos, bojs, pinos y hayas, y pasarás por la pista donde encuentran refugio los aficionados a los deportes de nieve. Irás y volverás, estoy seguro, como lo haré yo para recorrer los itinerarios pendientes de una de las zonas más frecuentadas de nuestro país, y visitar, de nuevo, los preciosos pueblos que dan vida a este magnífico y típico rincón de Aragón.

Descripción del recorrido

Ver fotos y video en 3D con Relive

Salimos del puente medieval, junto al río Ésera, en dirección este. Pasamos por un área de picnic, que dejamos a la derecha, y al llegar al puente del Ésera, lo cruzamos para pasar al otro margen del río. En lugar de continuar por la carretera de Anciles, tomamos, muy cerquita, un bonito sendero que, saliendo desde la derecha, nos llevará hasta la Plaza de San Gregorio, a través de la Calle Barranco d´Alto, a las puertas de Anciles. El recorrido continua por la PR-HU 33, que encontramos nada más entrar al pueblo, pero nos adentramos en la aldea para visitar la iglesia y la calle del General Ferraz, con su Casa Piñana y otras construcciones típicas en piedra como la Casa Barrau. Regresamos a la Plaza Escuy y, por la derecha, nos vamos hacia Cerler por un camino empedrado que arranca desde el pueblo y pasa por el cementerio. Empezamos a subir por una hermosa vereda, flanqueada por tapias de piedra que cercan viejos prados. Pasamos por varios barrancos: la Selba, Puimestre y Remáscaro.
Seguimos camino a Cerler, el pueblo más alto del pirineo aragonés. Lo primero que encontramos es la estación de esquí de Aramón Cerler y, más adelante y un poco apartado de la carretera A-2617, el casco viejo con numerosas casas nobles del siglo XVI, principalmente, y centenarios anteriores. Al final del pueblo, antes de llegar a la Iglesia de San Lorenzo y tras haber andado como 1 km por la carretera, tomamos una pequeña vereda a la izquierda que, pasando por el cementerio, nos devolverá a Benasque por el denominado Camino de Felegás. Entramos por la parte baja, bordeamos la rotonda y regresamos a nuestro punto de partida por la Avenida los Tilos.

Mapa y elevación

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Puntos de interés / Waypoints

Anciles / Ansils

Situado en el corazón del pirineo aragonés, con apenas 175 habitantes y un pequeño grupo de casas, esta maravillosa aldea presenta todos los alicientes para hacer que su visita sea algo imprescindible en nuestro viaje al Valle de Benasque: magníficos edificios en piedra, con grandes arcos, patios y hermosos jardines, construidos entre los siglos XVI y XVIII; una iglesia, en honor de San Pedro Apóstol, reformada en el siglo XVII, pero que conserva numerosos elementos románicos originales; varias plazas y calles empedradas que son un buen reflejo de la arquitectura popular pirenaica, destacando la de San Gregorio, en la que encontramos un precioso chopo centenario. Elementos, todos ellos, que convierten a esta pequeña aldea en un magnífico conjunto arquitectónico que, sin quererlo o sin darnos cuenta, nos lleva a un hermoso viaje por el pasado.

Barranco de Remáscaro.

Remáscaro es el barranco más importante y peligroso de la zona y tal vez de España. Tiene una enorme cuenca que conduce las aguas de otros siete barrancos próximos que bajan desde una altura de más de 2000 metros. Por su enorme caudal, su gran desnivel (500 m) y la gran cantidad de materiales que arrastra, sus desbordamientos provocan siempre grandes daños. En la riada de 1963, muchas praderas y el puente viejo de Anciles, que quedó completamente destruido, sufrieron la furia de sus aguas. Fuera de esto, el lugar es tremendamente bello y algunos saltos de agua, espectaculares en varias épocas del año.

Cerler / Sarllé

Aunque, a primera vista, parece estar diseñado para el turismo de invierno, por estar repleto de bloques de apartamentos y hoteles y ofrecernos una impresionante estación de esquí: Aramón Cerler, cuando recorres esta otra pedanía de Benasque en su totalidad, te quedas gratamente sorprendido del precioso casco histórico que esconde en su interior y de las numerosas casas nobles del siglo XVI que lo adornan. Es fácil pasar de largo. ¡No olvides que el centro del pueblo guarda una verdadera joya con auténtico sabor pirenaico!.

Benasque / Benás.

Pasear por Benasque es una verdadera delicia. Además de los encantos que hemos relacionado en nuestra reseña, su centro histórico reúne múltiples atractivos que transforman este municipio en un lugar ideal para los amigos de la montaña, del senderismo, de la gastronomía y para los amantes de la paz y de la tranquilidad. Sus edificios de piedra, sus calles y plazas empedradas, sus apacibles rincones y terrazas, sus abundantes comercios, hoteles y restaurantes, sus numerosos eventos, su parking de caravanas, sus copiosos monumentos: Puente medieval, Iglesia de Santa María la Mayor (románica del siglo XIII con modificaciones en el siglo XVII), Palacio renacentista de los Condes de Ribagorza, Casa Juste y Torreón…, hacen que estemos ante un destino con todo tipo de servicios y comodidades que bien merece la pena visitar en cualquier época del año; sin ánimo de asustar, no olvidemos, no obstante, que, en algún extraño momento, podemos vernos sorprendidos por pequeños temblores provocados por la actividad sísmica típica de esta zona pirenaica.

Avisos y recomendaciones

La ruta no es muy exigente, ya que hemos de superar un desnivel de unos 500 metros aproximadamente, pero el estado del suelo, que es muy pedregoso, hace que tengamos que avanzar con cuidado en algunos tramos empinados. Está balizada y es muy fácil de seguir.
El casco histórico de Cerler no está incluido en el track. Si queremos visitarlo, debemos buscarlo en la parte derecha de la carretera. Merece mucho la pena.

Más información en los siguientes enlaces

https://es.wikipedia.org/wiki/Anciles_(Huesca)

https://es.wikipedia.org/wiki/Benasque

Ayuntamiento de Benasque

Circular desde la Besurta: Refugio y Collado de la Renclusa. Plan, Cascada y Forau de Aigüallut (Benasque).

19 enero, 2023

Tipos de ruta: circular
Señalización: muy buena.
Distancia: 10,980 Km.
Dificultad: moderada con exigencia media.
Duración aproximada de la ruta: 4 horas.
Desnivel: 423 m.
Altitud mínima: 1.947 m
Altitud máxima: 2.342 m

Reseña

Hablar de la reserva natural de Aigüalluts es citar uno de los rincones más singulares e idílicos de nuestro país. Además, coincide que estamos ante una de las rutas más fáciles del pirineo aragonés, y, a su vez, ante uno de los parajes más espectaculares, alucinantes e inolvidables que puedes encontrar en el norte de España. Y todo ello, porque en apenas unos kilómetros, de fácil recorrido y perfectamente señalizados, puedes disfrutar a la vez de un emocionante paseo por la gran pradera de Plan de Aigüallut, contemplar su bellísima cascada y quedarte sorprendido viendo cómo un enorme sumidero se traga, como por arte de magia, el recién nacido río Ésera; sin olvidar las maravillosas vistas del entorno natural que rodea la explanada, destacando la Tuca d´Aigüalluts o Pico de la Escalada (2712m), nuestro querido Aneto (3408m), la montaña más alta de esta cordillera y la segunda de la Península Ibérica, y su deslumbrante glaciar habitando a la sombra de su cima y soltando agua sobre los torrentes, meandros y pequeños arroyos que recorren la gran pradera del valle.

Esta bellísima ruta, que, en sus inicios, atraviesa un gran torrente que baja de los Ibones de Villamuerta, se localiza en la zona de la Besurta (Parque Natural Possets-Madaleta), en el municipio de Benasque, comarca de La Ribagorza, en el corazón del Pirineo Aragonés limitando al este con el Valle de Arán y al norte con el Pirineo Francés, a 153 kms de Huesca. Tiene el objetivo de hacer un trayecto circular que nos permita admirar los encantos paisajísticos y naturales del Valle de Benasque, recorriendo el valle fluvial de la Besurta y pasando por el Refugio de la Renclusa, lugar habitual de partida de muchos montañeros que ascienden al Pico Aneto. En resumen, una fascinante y seductora ruta que cautiva y que, además, puedes recorrer con la familia o los niños. ¡Busca un rato y vete ya¡. Descubrirás y avistarás muchos encantos naturales y dejarás de ver muchos otros, porque el lugar es naturalmente inagotable y, muchas veces, inalcanzable a nuestro pies. Irás y volverás, estoy seguro, como lo haré yo para recorrer los itinerarios pendientes de una de las zonas más frecuentadas de nuestro país, y visitar, de nuevo, los preciosos pueblos que dan vida a este magnífico y típico rincón de Aragón.

Descripción del recorrido

Ver fotos y video en 3D con Relive

Iniciamos la ruta en el parking de la Besurta. Avanzamos unos 700 m por el sendero de la Besurta hasta una intersección de caminos. Aunque la mayoría de los senderistas que nos acompañan se van por la izquierda, nosotros decidimos continuar en sentido contrario a las agujas del reloj para dirigirnos al refugio de la Renclusa. Lo alcanzamos siguiendo una hermosa vereda zigzagueante que nos sube unos 300 metros de desnivel, pero que se hace cómodamente. A mitad de camino, vemos una preciosa cascada a la derecha, que fotografiamos, aunque no nos acercamos. El refugio está abierto, pero decidimos dedicar la parada a disfrutar de las preciosas vistas que nos ofrecen los pirineos franceses desde el mirador del refugio. Muy cerca, nos llama la atención y nos acercamos a ver una ermita rupestre.
Preguntamos por la continuación del camino, ya que el balizado no es muy visible al principio, e iniciamos una ligera subida por un sendero que arranca desde la parte alta de atrás del refugio. Ahora bien marcado, lo seguimos, entre una frondosa vegetación y abundantes piedras mal colocadas que hacen difícil el ascenso, para coronar el Collado de la Renclusa. Las vistas al otro lado son impresionantes, destacando un preciosa imagen de la Tuca y de la explanada de Aigüalluts. Entre un gran número de senderistas que vienen en dirección contraria, hacemos el descenso al Plan de Aigualluts. El camino está en muy mal estado y es bastante exigente en la bajada. Al llegar al Plans´d Aigüalluts, tenemos la alternativa de ir directamente a la cascada que está situada a la izquierda o continuar por la derecha hacia el Valle de Barrancs. Tomamos está segunda opción con el objetivo de contemplar nuestro querido Aneto y las cimas de sus vecinos Tempestades, Salenques, Mulleres etc…, y apreciar de cerca el deshielo del glaciar del Aneto. Damos la vuelta a toda la pradera, ayudándonos de múltiples puentes de madera que nos permiten cruzar de un lado a otro y sortear las abundantes aguas fluviales.
Cuando salimos de la explanada y tomamos el sendero de vuelta, nos vamos primero a la Cascada de Aigüalluts, que no lanza excesiva agua, pero está preciosa. Después, nos acercamos al mirador sobre el Forau de Aiguallut, donde podemos disfrutar del paisaje espectacular de esta cavidad subterránea cuyo techo se ha derrumbado. Ya sólo nos queda 1,5 kms para regresar hasta el camino común, que habíamos dejado al principio de la ruta para ir al Refugio de la Renclusa, andar otro medio kilómetro y dar por terminada esta maravillosa aventura en nuestro punto de partida.

Mapa y elevación

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Puntos de interés / Waypoints

Refugio de la Renclusa

Situado a las faldas del Macizo de la Madaleta (3308m), el pico más alto de la ladera sur de los pirineos, y a 2140 metros de altura, el refugio de Renclusa, que significa «abrigo bajo la roca», es lugar de partida de muchos escaladores que quieren ascender al Aneto por la cara norte, lo que le convierte en uno de los lugares más queridos y conocidos por los montañeros. Tiene 93 plazas y es gestionado conjuntamente por el ayuntamiento de Benasque, la Federación Aragonesa de Montañismo y el Centro Excursionista de Cataluña. En su historia, yacen múltiples anécdotas sobre los guardias del refugio que, a lo largo de sus más de 100 años de existencia, han rescatado y ayudado a muchos montañeros a subir a la montaña más alta del pirineo. En su entorno, pueden verse una ermita rupestre y maravillosas vistas del pirineo francés.

Collado de la Renclusa (2281m)

Plans de Aigüallut

Situada a los pies de los Montes Malditos, esta enorme pradera de unas 20 hectáreas recoge las aguas procedentes del deshielo del glaciar del Aneto. Paseando por los puentes de madera que te ayudan a sortear los torrentes y los arroyos, se puede dar una vuelta por toda la nilsa. Es aconsejable sentarse un buen rato y gozar de este apacible e idílico lugar, rodeado de verdaderas maravillas de la naturaleza. La simple contemplación del Aneto y de sus cimas vecinas, le dejan a uno completamente extasiado.

Cascada de Aigüalluts

Se trata, sin duda, de una de las cascadas más bellas e impresionantes de los Pirineos. Es el resultado del pequeño y recién nacido río Ésera que recoge las aguas del deshielo procedentes principalmente de los macizos del Aneto y Mulleres para lanzar, con una gran fuerza, una impresionante caudal sobre las enormes rocas que protegen el salto de agua.

Forau/Sumidero de Aigüallut

Tal vez sea esta sorprendente manifestación natural lo más conocido y curioso de toda la ruta. De hecho, este fenómeno geológico da nombre a la ruta. Consiste en la desaparición del río Esera después de haber recorrido la pradera de Aigüallut y haberse precipitado en el fondo arenoso de la cascada sobre una sima de 1 metro cuadrado. Esto es debido a la naturaleza kárstica del lugar y a la existencia de un conducto natural subterráneo de unos 3,5 kms (forau de Aigüallut) que permite que el río desaparezca en este punto para reaparecer en el Valle de Arán; exactamente, en la zona de la Era Artiga de Lin, donde entrega sus aguas al río Garonne para que las lleve hasta el Atlántico. Todo esto lo sabemos gracias al gran espeleólogo Nicolás Casteret quien, en 1931, tuvo la genial ocurrencia de echar 6 barriles de fluoresceína en Aigüallut y comprobar que, unas horas más tarde, aparecían teñidas en Era Artiga de Lin.

Avisos y recomendaciones

Para llegar al punto de partida de la ruta, en casi todas las épocas del año y con carácter obligatorio desde junio a septiembre, hay que aparcar unos 10 kms antes, en Llanos del Hospital, donde podemos dejar el coche y coger un autobús que nos lleva hasta la Besurta.
El recorrido que proponemos es algo duro. Lo calificamos de “moderado”, porque el estado del suelo es muy desigual e, incluso, peligroso en algunos lugares del Collado de la Renclusa. No olvidarse de llevar un buen calzado de montaña.
Si queremos hacerlo con niños, recomendamos no ir al Refugio de la Renclusa y hacer el camino de ida y vuelta hasta la explanada de Plans d´Áigüalluts. Son solo 4,5 kms y el desnivel apenas alcanza los 150 ms. Por el contrario, si preferimos hacer un itinerario más largo y exigente, existe la opción de acercarse al Ibón y collado de Toro o, si tenemos una buena preparación y un buen guía, lanzarse a la aventura de coronar el Aneto o alguna de las cimas que vigilan el valle.
Hemos de evitar hacer la ruta si hay previsiones de tormentas. El lugar puede ser muy peligroso. En épocas de mucho calor, utilizad crema solar y no olvidéis llevar mucha agua.

Más información en los siguientes enlaces

https://es.wikipedia.org/wiki/Aigualluts

https://www.benasque.com/es/todo-valle-de-benasque/excursion-forau-aigualluts

https://www.turismobenasque.com/

Pico Curavacas. Montaña Palentina.

21 noviembre, 2022

Tipos de ruta: ida y vuelta
Señalización: algún hito suelto.
Distancia: 10,980 Km.
Dificultad: Difícil con exigencia alta.
Duración aproximada de la ruta: 6.30h-7 horas.
Desnivel: 1.182 m.
Altitud mínima: 1.342 m
Altitud máxima: 2.524 m

Reseña

Considerada como la cima más alta de la montaña palentina por encontrarse íntegramente dentro de la provincia, el Pico Curavacas es un lugar único y lleno de encanto que se caracteriza por estar formado de una roca oscura de color verdinegro a la que se adhieren numerosos líquenes, y por estar compuesta por tres cumbres, la Este (el pico al que habitualmente se asciende), el Pico Enmedio y la Oeste. Sus faldas, repletas de enormes pedreros en continuo ascenso, la convierten en una de las cotas de Castilla y León más difíciles de coronar. En invierno, se añaden la presencia de aludes, los cambios bruscos de tiempo, las frecuentes nevadas y las constantes heladas que han provocado la muerte a varios montañeros que han intentado su ascenso en el periodo invernal. Con todo, nada ha impedido que, hoy en día y dentro de la montaña palentina, sea considerado como uno de los picos más atractivos para los verdaderos amantes de la alta montaña.

Esta bellísima ruta, que, en sus inicios, transita principalmente entre bosques de brezos y arándanos que flanquean el arroyo Cabriles, se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, concretamente en el Parque Natural Montaña Palentina (antes Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina), junto a la localidad de Vidrieros, en el término municipal de Triollo, a unos 138 kms. de la capital de provincia. Tiene el objetivo de ascender, por la cara sur, a uno de los picos más culminantes de la montaña palentina para contemplar, desde lo alto, varias cimas de la montaña palentina, los Picos de Europa, el extenso Valle de Pineda, el Pozo Curavacas y los Pozos del Ves, lagunas de origen glaciar que, junto a la laguna de Fuentes Carrionas, alimentan el río Carrión. En resumen, una fascinante y seductora ruta que cautiva, pero exige una gran preparación física y técnica. Si reúnes ambas, ¡no te lo pierdas!. Pasarás un día inolvidable perdido entre los dientes y las torres del Curavacas y te quedarás muchas veces con la boca abierta contemplando las espeluznantes vistas que lo rodean.

Descripción del recorrido

Ver fotos y video en 3D con Relive

Salimos de Vidrieros, pedanía de Triollo, sobre las 9 de la mañana, y nos vamos por el Camino de Valdenievas hasta llegar a un puente que nos ayuda a cruzar el arroyo de Cabriles. Tomamos el sendero que sale a la derecha, muy pedregoso y, a veces, resbaladizo por la presencia de agua del arroyo, que nos conduce por la izquierda de la corriente hasta la Majada Cabriles. Desde aquí, ya podemos divisar la cara sur del Curavacas, con sus dos cimas más importantes al fondo: el propio Curavacas a la derecha y el Pico Enmedio (2.495m) a la izquierda. Impresiona el perfil, que iniciamos con tranquilidad, sabedores de que esta subida no da tregua y es muy dura por la abundancia de pindios y tediosos pedregales que hacen muy difícil avanzar. Después de dos largas horas, nos encontramos a las puertas del Canal Callejo Grande, a 4.5 kms de nuestro punto de partida y a unos 2.200 m de altitud. Dejando a la derecha el Collado del Hospital y el Diente del Oso, nos dirigimos hacia la Torre del Callejo Grande. Buscamos un pasadizo que nos da acceso al Paso de la Llana, en la cara noroeste, desde donde abordamos los últimos metros que nos dejarán en el vértice geodésico de nuestro ansiado objetivo: el Pico Curavacas. Hacemos una larga estancia para saborear las impresionantes vistas e identificar los pozos mencionados, el valle de Pineda y las cumbres del Pico Murcia, las Lomas, Peña Prieta y nuestro querido Espigüete, la otra cumbre más simbólica de esta montaña palentina.
Para regresar, tenemos buen cuidado de localizar la entrada al canal de bajada, e iniciamos el descenso por el mismo camino del ascenso. Aprovechamos los pedreros para avanzar rápidamente por el Canal Callejo Grande y enlazar con el camino que va paralelo al Arroyo Cabriles. Tras seis horas de vertiginoso esfuerzo, estamos de nuevo en Vidrieras, donde aprovecharnos para alimentarnos y reponer el gran desgaste sufrido.

Mapa y elevación

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Puntos de interés / Waypoints

Pico Curavacas (2.524m)

Esta alta montaña, de roca desnuda, es una de las joyas de la montaña palentina que todo amante de la alta montaña desea coronar. No debemos desdeñar, no obstante, el peligro que acarrea su ascenso en épocas de nieve y hielo. Su majestuosa cima, cargada de sueños y secretos y rodeada de lugares increíbles y paisajes típicos de la alta montaña, es el techo palentino, a pesar de que muchos montañeros consideran al Pico del Infierno, prolongación del Peña Prieta cuyo vértice geodésico tiene una altitud de 2.537 m, la cumbre de más altura.

Pernoctando en el Curavacas. Fotos de Rodrigo Pérez Miguel

Vidrieros

Habitado por apenas 30 habitantes, dedicados principalmente a la agricultura y a la ganadería, Vidrieros es una pedanía del municipio de Triollo, en el norte de la provincia de Palencia. Está situada al pie del pico Curavacas, en el Valle del río Carrión, cerca del embalse de Camporredondo. En su interior, llama la atención una cruz celta y una iglesia románica del siglo XII ligeramente apartada del pueblo, lo que podía haberse producido por el progresivo desplazamiento de sus habitantes hacia la parte baja de la localidad, donde se encuentra la carretera.

Avisos y recomendaciones

La ruta es muy exigente, ya que hemos de superar un desnivel positivo de unos 1200 metros aproximadamente y el estado del suelo es muy pedregoso, por lo que la calificamos de difícil. Además, ofrece algunas dificultades técnicas, sobre todo en el tramo que va desde la Portilla hasta el Paso de la Llana, donde hemos de tomar serias precauciones y andar con cuidado para no deslizarnos y caer por la casi vertical cara norte.
No está señalizada, por lo que debemos estar muy atentos al track que utilicemos o al GPS. Para evitar los pedreros, algunos expertos recomiendan hacerla con nieve. De optar por esta opción, hemos de extremar todas las precauciones, mirar muy bien el pronóstico del tiempo para ver las condiciones de la nieve y prever que el paso del portillo mencionado pueda estar helado y ser muy peligroso. Por supuesto, obligatorio el uso de buen material técnico, con casco, crampones y piolets como material imprescindible.
Es muy conveniente llevar abundante alimentación/suplementos y mucha agua, ya que se trata de uno de los picos que presenta mayores dificultades para los montañeros y, por otro lado, no tenemos fuentes en todo el recorrido.

Más información en los siguientes enlaces

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrieros

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_Monta%C3%B1a_Palentina

https://es.wikipedia.org/wiki/Curavacas

Rabanera del Pinar y La Aldea del Pinar: «Antigua Ruta del Boletus».

3 octubre, 2022

Tipo de ruta: circular.
Distancia: 12,820 Kms.
Dificultad: fácil con exigencia baja.
Duración aproximada de la ruta: 3h-3h.30 horas
Desnivel: 181 m.
Altitud mínima: 1055 m
Altitud máxima: 1161 m

Reseña

La Ruta del Boletus, travesía que suele realizarse en verano, con diferentes recorridos, en las modalidades de carrera nocturna, senderismo y marcha nórdica para sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), discurre entre las poblaciones de Rabanera del Pinar y La Aldea del Pinar, localidades ambas situadas en la Comarca de Pinares. El punto de partida en Rabanera se encuentra a 21 kms de Salas de los Infantes, y a 76 km al sureste de la capital de provincia, Burgos. El recorrido rinde homenaje a una zona de pinares rica en aprovechamiento micológico, en la que se pueden coger numerosas setas comestibles tales como el campiñon, la senderilla, el níscalo, pero, sobre todo, destaca una variedad que es la que da nombre a esta gran fiesta del deporte en plena naturaleza: el boletus.

La ruta es fácil de hacer para cualquier persona que esté acostumbrada a hacer ejercicio físico. Está diseñada con varias finalidades: conocer el nuevo trazado de la Ruta del Boletus, modificado en esta VI edición de 2022; recorrer estos dos pueblos de belleza paisajística singular, y visitar varios elementos interesantes de su arquitectura popular tales el Campanario exento roqueño y la Casa Consistorial de Rabanera, o las Casas Carreteras y el Museo de la Fragua en La Aldea del Pinar. El camino, que transcurre por amplias pistas forestales, flanqueadas por ricos bosques de pinos albares, robles rebollos, helechos etc…, es una magnífica oportunidad para acercarse a las sencillas y valientes gentes de estas tierras, e ideal para aquellos que quieran perderse, solos o en familia, en la serenidad y el silencio de esta comarca de pinares.

Descripción del recorrido

Ver video en 3D y fotos con Relive

Tomando como base un track de Juan Ángel, usuario Ledanías, salimos del frontón siguiendo la dirección de la marcha nocturna, pero de día. Avanzamos por la C/ de la Cuesta y , antes de llegar al Ayuntamiento, nos desviamos a la izquierda para coger una pista forestal que, durante 3 kms y tras pasar por un precioso lavadero, nos lleva próximos a la Cruz de la Lobera. Sin llegar a ella, abandonamos la pista para seguir por la izquierda por otro camino forestal que, pasando por la Cruz de Valderrejas, nos conduce hasta el bonito pueblo de la Aldea del Pinar. Antes de llegar, hemos dejado a la izquierda un llamativo molino, al cual no podemos acceder por su carácter privado. Ya en el pueblo, pronto nos damos cuenta de que hemos llegado a un lugar muy bien cuidado, de gente muy amable con los visitantes, con un rico patrimonio arquitectónico y etnográfico, que recorremos detenidamente haciendo una parada especial en el Museo de la Fragua. Abandonamos la Aldea del Pinar por el camino del Cementerio. Pasamos al lado del Circuito MX y Enduro Fuente del Olivar y atravesamos el río Laisa o Rabanera por el llamado Puente Soriano, de los llamados romanos aunque el actual date del siglo XV. Estamos próximos a la vía del antiguo Santander-Mediterráneo y a punto de tomar una amplia pista forestal que, avanzando entre el río Rabanera y la vía, nos lleva primero hasta el Centro de Turismo Rural, ubicado en la vieja estación del ferrocarril y, poco después, a nuestro punto de partida.

Enlace a Wikiloc

Puntos de interés / Waypoints.

Rabanera del Pinar

Extendido sobre un hermoso vallejo, Rabanera esta dividido por el río Laisa en dos amplios barrios, a los que también separó, hasta los años 70, la antigua vía del tren Burgos-Soria.

Aunque se sabe que estuvo habitado desde el siglo VI a.C. por los celtíberos pelendones, su fundación real no fue documentada hasta el año 1075. Hoy en día, su población supera ligeramente los 100 habitantes, pero, su magnífico emplazamiento y su belleza paisajística singular atraen a más de 500 personas en el periodo estival y en otras épocas vacacionales del año. Contribuye también a esta afluencia de convecinos y turistas, la magnífica conservación de sus casas, que brillan, principalmente, por su construcción en piedra arenisca, arrancada de las propias canteras que han existido hasta hace muy poco en el pueblo. Como curiosidad leemos en Wikipedia que «se encuentra en una de las zonas con menor peligro sísmico de la zona».

Posee y mantiene numerosos monumentos de interés tales como la Iglesia de San Juan Bautista, de finales del siglo XVI; la Casa Consistorial, tipo lonja, del siglo XVIII; su Campanario, tipo torre vigía, sobre un bellísimo paraje rocoso; sus tres lavaderos y sus fuentes de gran valor etnográfico; una cruz del siglo XV, situada a la entrada del pueblo etc…. ; elementos todos ellos que, junto a su bonito caserío y su patrimonio industrial bien ejemplificado en la vieja estación del ferrocarril, dan al pueblo una belleza urbanística que bien mereció el Premio Provincial de Conservación del Patrimonio Urbano (en su categoría B), que, en el año 2001, les otorgó la Diputación Provincial de Burgos.

La Aldea del Pinar

Aldea del pinar es un pequeño pueblo, perteneciente al municipio de Hontoria del Pinar, en el que hoy en día habitan unos veinte habitantes, lo que contrasta con los más de 100 hogares que había en el pueblo en la época de gloria en la que sus gentes se dedicaban a la carretería. Sabemos que el pueblo celta de los Pelendones habría habitado sus tierras hace unos 2500 años y que los romanos también habrían pasado por aquí. El Pozo Airón, pequeña y legendaria laguna de origen kárstico que encontramos cerca del pueblo, y varios castros situados en los alrededores son claros vestigios de su origen celta. El Puente Soriano, de la influencia de los segundos. No hemos podido recoger, no obstante, el año exacto de su fundación. El pueblo se localiza en medio de una gran masa forestal de pinos, que dan el apellido al pueblo, mezclados con una rica vegetación de robles rebollos. Destaca, también, su rica micología, destacando especies tales como el boletus, el níscalo y la senderilla.

En su casco urbano, y a pesar de haber sufrido dos incendios a mediados del siglo pasado, llama poderosamente la atención la magnífica conservación de su caserío en piedra arenisca de la zona, con abundantes sillares y mampuestos, así como la extraordinaria adaptación de los edificios modernos a la vieja arquitectura. Sobresalen entre todas sus construcciones: la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra de estilo barroco del siglo XVII, varias casas carreteras de tipo señorial y artesano, y una gran casa carretera, de grandes dimensiones para albergar carros y corrales para los bueyes en su interior; es la más antigua que se conserva en la zona y un buen testimonio de que la carretería fue un importante medio de vida para esta zona desde que los Reyes Católicos decidieran establecer la Real Cabaña de Carreteros en la Comarca de Pinares.

Cuando paseas por el pueblo, fácilmente puedes comprobar por qué esta pequeña aldea ha sido dos veces reconocida con el Premio a la Conservación del Patrimonio Urbano Rural por la Diputación de Burgos. La buena conservación de las viviendas, ya mencionada, la existencia de abundantes elementos de arquitectura popular: un museo dedicado a la Fragua, el lavadero, un molino, un potro de herrar, una carreta etc…, dan buena fe de la justicia de estos premios.

Avisos y recomendaciones.

Esta ruta del boletus es un recorrido ideal para encontrar la paz, en medio de preciosas zonas boscosas, y conocer la amabilidad y la hospitalidad de las gentes de los dos pueblos que visitamos. No está balizada ni se ven hitos en el recorrido, por lo que es imprescindible hacer uso de un buen track para no perderse en un laberinto de caminos forestales que se cruzan continuamente .
Es muy recomendable hacerla en primavera para disfrutar plenamente del colorido de los bosques.
Si disponemos de tiempo, merece la pena visitar tranquilamente todos los lugares de interés que hemos mencionado. Os sorprenderán gratamente.

Como recomendaciones más importantes señalaríamos que, si vamos por la mañana en épocas de verano o de mucho calor, es recomendable hacer el recorrido en sentido a las manecillas del reloj para aprovechar la sombra de los bosques. También, no olvidéis coger una clave de acceso al Museo de la Fragua en la página http://www.museosvivos.com. Es gratuito.

Más información en los siguientes enlaces:

Ayuntamiento de Rabanera del Pinar: http://www.rabaneradelpinar.es/lugares-interes

https://es.wikipedia.org/wiki/Rabanera_del_Pinar

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_del_Pinar

http://www.aldeadelpinar.com/historia/carreteria/generalidades/carreteria.html

MONTAÑAS, RUTAS Y SENDAS SINGULARES DE CASTILLA Y LEÓN

Reseña

Descripción del recorrido

Mapa y elevación

Puntos de interés / Waypoints

Refugio y área recreativa Zarcia

Las cascadas: Salto Chico,Salto Medio y Doble Salto

Majada Garrula (1510 m)

Barranco de Abanza.

Avisos y recomendaciones

Más información en los siguientes enlaces:

Reseña

Descripción del recorrido.

Mapa y elevación

Puntos de interés / Waypoints

Castroviejo.

Cascada de Cueva Serena.

Vía Ferrata «Cuerda la Graja».

Pico Muñalba (2079 m). Lagunas

Pico Tres Provincias (2049 ms)

Picacho del Camperón (2101 ms), Collado Tablas de la Ley (2083 ms) .

Peñas Claras (2166 ms).

La Muela del Urbión (2228 ms)

Nacedero del río Duero

Refugio del Bunker

Refugio y Fuente del Berro

Recomendaciones

Más información en los siguientes enlaces:

Reseña

Descripción del recorrido.

Mapa y elevación

Puntos de interés.

Caleras

Mirador de las Gullurías

El Balconcillo del Diablo u Ojo del Diablo.

Ermita de San Bartolomé de Ucero y la Cueva Grande

Colmenar de los Frailes.

Casa del Parque Natural del Cañon del río Lobos

Avisos y recomendaciones:

Más información en los siguientes enlaces:

Reseña

Descripción del recorrido.

Mapa y elevación

Puntos de interés.

Valdelateja.

Cortiguera

Avisos y recomendaciones

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Reseña

Descripción del recorrido.

Mapa y elevación

Ermita de San Roque.

El Mirador

El casco urbano

Avisos y recomendaciones

Más información en los siguientes enlaces:

Reseña

Descripción del recorrido

Mapa y elevación

Puntos de interés / Waypoints

Saint Jean Pied de Port / San Juan a Pie de Puerto (Francia)

Refuge Orisson o Refugio Auberge Orisson.

Virgen de Biakorri o d’Orisson

Croix de Thibault o Cruz de Urdanarre

Foncaide de Roland (Fuente de Rolando).

Bosque o Selva de Irati

Collado Lepoeder (1432m)

Orreaga / Roncesvalles.

Avisos y recomendaciones

Más información en los siguientes enlaces

Reseña

Descripción del recorrido

Mapa y elevación

Puntos de interés / Waypoints

Anciles / Ansils

Barranco de Remáscaro.

Cerler / Sarllé

Benasque / Benás.

Avisos y recomendaciones

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